とゆーことで、今度は、中心部が飽和しなような撮影？画像処理？に挑戦！

オリオン大星雲、初心者にとって最も撮影しやすい天体な一方、淡い部分も、明るい部分も綺麗に写すのはカンタンではないのだった！

WBPPで前処理後、DBEで勾配補正（光害除去）、PCCで色合わせをし、ArcsinhStretchでストレッチ。その後、StarNet2で星画像と星なし画像に分けてそれぞれを処理し、PixelMathで合成しました。

＜■ノーハウ・秘訣＞
一等星デネブのすぐ近くにありますし、大きくて明るい星雲ですから、初心者でも比較的簡単に写すことができると思います。ただし、天の川の中にあるので星が沢山写りますので、短焦点の光学系で撮影すると、「星がうるさい」と感じるような写真になるかもしれません。その場合には画像処理で適宜 star reduction すると良いでしょう。

＜■発見・気づきなど＞
上記の通り、本来はデネブや北アメリカ星雲等も含めた構図なのですが、その画角で撮影すると、もともと北アメリカ星雲と同じ星雲で、たまたまその間に暗黒帯があって別々の星雲のように見えるだけだということがよくわかります。

WBPPで前処理後、DBEで勾配補正（光害除去）、PCCで色合わせをし、ArcsinhStretchでストレッチ。その後、StarNet2で星画像と星なし画像に分けてそれぞれを処理し、PixelMathで合成しました。

＜■ノーハウ・秘訣＞
一等星デネブのすぐ近くにありますし、大きくて明るい制すんですから、初心者でも比較的簡単に写すことができると思います。ただし、天の川の中にあるので星が沢山写りますので、短焦点の光学系で撮影すると、「星がうるさい」と感じるような写真になるかもしれません。その場合には画像処理で適宜 star reduction すると良いでしょう。

＜■発見・気づきなど＞
北アメリカ星雲は、単独で写すよりもペリカン星雲やデネブ等と一緒の構図で写した方が面白いのではないかと思っています。

＜■ノーハウ・秘訣＞
淡い星雲を写すためには十分な露光時間が必要ですが、そうすると球状星団（M4）がつぶれてしまいます。そのため、露光時間を変えた写真も撮影し、HDR合成しました。

＜■発見・気づきなど＞
私がデジタルカメラで天体写真を撮影するようになって最初期に撮影した写真です。撮影枚数が足りず、やや粗い画像になってしまいましたが、それでも非常にカラフルなアンタレス周辺を写し出すことができ、感動しました。

その後、StarNet2で星画像と星なし画像に分けてそれぞれを処理し、PixelMathで合成しました。

＜■ノーハウ・秘訣＞
画像処理の出来／不出来はストレッチまでに決まります。とくに、光害が酷い場合は勾配補正を丁寧に施すことが最も重要です。

＜■発見・気づきなど＞
魔女の鼻から顎にかけての部分を東西（左右）に非常に淡いガス雲が漂っていることを、この画像を処理して初めて知りました。ここまで描出した写真は他にほとんど無いでしょう。

そのおかげで均一な光芒で写るようになり、出来栄えがよくなりました。




＜■発見・気づきなど＞
自作主鏡マスクをしてから数年この天体の撮影をしていませんでしたが、その効果をはっきりと確認することができて大変良い撮影となりました。

＜■ノーハウ・秘訣＞
大きな星雲ですが、淡い天体なので暗い空でフィルターを使いながら撮影し、できるだけ長時間撮影しました。
左上には胎児星雲もあるのでもう少し単焦点の望遠鏡で一緒に撮るのもオススメです。

＜■発見・気づきなど＞
画像の上下、ハート星雲から離れたところにも淡く星雲が広がっているように見えます。今まで気づきませんでしたが、もう少し広い範囲を長時間かけて撮るとその広がりを捉えることができるのではと思っています。

そして、その部分だけをレベル補正で赤のレベルを上げることによって、馬頭星雲の部分だけを赤くできると分かり、それを実行。


＜■発見・気づきなど＞
大体の銀河や星雲はそもそも淡く暗いので（色も薄っすらとしかついていないので）、画像処理で色を強調しない限り、達人たちの天体写真のような見た目にはならないのだった！
ということで、「天体写真の世界は撮影が50%、画像処理が50%」という教えの意味を、この馬頭星雲で実感したのだった。

＜■ノーハウ・秘訣＞
田舎とはいえ市街地での撮影なので、余計な光をカットするQB PⅢフィルターをセットしましたが、
フィルターの有無の比較もして見たかったので、ノーフィルターでも撮影しました。
ヒストグラムを見て露出は大体同じになるよう調整しました。
夏の北アメリカ星雲は比較的明るい上に、天頂付近を通過する為光害を受けにくく、自宅撮影向きだと思います。


＜■発見・気づきなど＞
QBPフィルターは構造上ごく限られた波長の光しか透過しないため、赤い星雲はよく写るのですが、黄色っぽい星や青い星などの色が出ず、色彩感に乏しい画像になりやすいので、フィルター付きと無しの画像をまとめてスタッキングすることで、星雲の写りと星の色の両立を図りました。

QBPフィルター付き最終画像


ノーフィルター最終画像


そのほかにQBPフィルター付き画像のL画像と、ノーフィルター画像をRGB分解したものをLRGB合成してみました。
総露出時間が少ないのでノイズが多く没としましたが、それぞれのいいとこ取りができそうな画像となりました。

鏡筒とカメラはいつもの手のひらサイズFMA135＋Neptune-CⅡです。
並列でSS-oneオールインワンガイダーを載せました。




＜■ノーハウ・秘訣＞
撮影はこれと言って特別な事はしていません。数枚試写して、露出を決定しました。
画像処理では、QBPフィルターを使うと限られた波長のみのデータになる為、カラーバランスを合わせるのが難しいと感じました。
今回はNiwaさんのBlogで紹介されていた、一度RGB分解して、それぞれある比率で合成し直した2枚を更にRGB合成する、擬似AOO合成を行いました。
その他にも、Drizzleで画素の少なさを補ったりしています。


＜■発見・気づきなど＞
QBPフィルターは光害カット効果が高い反面、黄色が出ないのが少し残念ですが、撮る対象を選べば十分自然な見え方になると感じました。

あとは、今回もオートガイドが上手くいかず、特に赤緯方向に流れる傾向でした。
バックラッシュの多いEQ5なので、補正等を利用して良い所を探していこうと思います。

こんな条件でも、それなりの写真になるか試すことが目的でした。

＜■ノーハウ・秘訣＞
月明かりと街明かりの強烈な光害を軽減するためCBPフィルターをセットしています。
1番の秘訣は星雲の中でも抜群に明るいオリオン大星雲を狙った事ですね。周囲の淡い部分は諦めて、短めの露出で撮っています。

撮影後の画像処理、特にスタッキングなどの前処理は面倒臭いので、ダークフレームを適用したライブスタック画像を元に、カブリ取り、色合わせ、シャープ処理、ノイズ軽減処理、ストレッチの順で行っています。

＜■発見・気づきなど＞
湿度の高い街中での撮影だった為か、30分程度でパソコンが夜露でびしょびしょになり、反応しなくなったので撮影終了しました。
パソコンの夜露対策も必要ですね。

以上のように近所での短時間撮影でも、M42のように明るい星雲なら天体写真を知らない知人などに見せると驚かれるくらいの写真になったのではないかと思います。

センサーサイズも画素数も全ての性能において劣る４万円のカメラをわざわざ使うことはなくなるだろう、と。

そして、このZWO ASI294MCで、亜鈴状星雲を撮影したら、どうなるんだろう？と胸を高鳴らせた。
アンドロメダが、あんな感じで美しく写せるようになったのだから、亜鈴状星雲もきっと・・・・・・と。
が！撮影できたのが以下の写真。





写真のキメは細かくなってるけど、小さい！小さすぎる！
iPadのディスプレイを通して見た時、そのあまりの小ささに驚いた。
豆粒のようにしか見えなかった。
安いカメラで撮影した方が粗いけど、迫力あったじゃないか！（笑）
考えてみれば、当たり前のことだった（みなさんお分かりだと思うので理由を詳しくは書きません）。

・この時、カメラは高ければ高いほど、全ての天体に対して、いい！ということはないこと。
・天体のサイズや明るさに応じて、カメラも変える必要があること

に気づいた次第（気づくの遅すぎ）。

天体を分類すると、たぶん、こうなるんでしょう。
（天体マニアの間では常識なんでしょうねー）

●大きくて・明るい天体
→センサーサイズが大きなカメラを使う
●大きくて・暗い天体
→センサーサイズが大きく、感度のよいカメラを使う
●小さくて・明るい天体
→センサーサイズが小く、画素密度の高いカメラを使う
●小さくて・暗い天体
→センサーサイズが小く、画素密度の高く、感度のよいカメラを使う

※もし、上記のまとめに間違いがあったら、ご指摘を。
初心者は高いカメラ買えば、それで全てよし！と思ってしまうところがあると思うので、初心者の方は注意を。

さて、頭の中で、上記のようなまとめをしたので、次、JUNPYがどんな行動をとったかはお分かりですね？（笑）

亜鈴状星雲をもっと大きく、もっと綺麗に撮影したい！
亜鈴状星雲は小さくて明るい天体だから・・・・・・
センサーサイズが小く、画素密度の高いカメラを使えばいい、と。

センサーサイズが小く、画素密度の高いカメラって、どれだろう？と調べた結果！

コチラ
●ZWO ASI183MCを発見
・センサー面積は狭く（13mm × 9mm）
・画素は多い（5496x3672）
・約 7万円

ASI294MCよりもセンサー面積は狭いのに、画素数はASI294MCよりも多い！
高密度CMOSセンサー！
亜鈴状星雲のような小さな天体にはぴったり！だと思った。
さぞ、多くの天体マニアが購入してるんだろうなあ、とGoogleで検索してみたところ、このカメラに対する言及は多くはなかった。
つまり、購入者はあまり多くないと分かった。
なぜだろう？
どこかに弱点のあるカメラなんだろうか？
買うのをよそうか。
いや、このままでは、T-1に出品できる天体があまりにも少なくなりすぎる！

そこで、不安をかかえながらもASI183MCを購入！
そして、撮影した写真が今回出品した写真。





確かに、ASI294MCよりも大きさは２倍ぐらいになっている！
それでいて、キメも細かい！
大満足！（ということにしておかないと、いけない！（笑））

とゆーことで、気づいたことを整理

●カメラは高けりゃ、全てよし！ってもんでもない
●安いカメラはダメってこともない（画素が粗い方が感度がよい、ということもある）
●天体のサイズや明るさに応じて、カメラも変える必要アリ
●赤く丸い缶はあっという間に増殖する。要注意！

以下、改めて、映り込む天体のサイズ比較写真





※尚、今回投稿した全ての写真は写り込んだ天体サイズを比較してもらうため、一切のトリミングをせず、さらに画像サイズを全て統一しています。
そのため、「アンプグロー」が盛大に写り込んでいます（「アンプグロー」という言葉、今日、たつまるさんに教えてもらい初めて知りました（笑））。

銀塩ならば後日現像が出来てからガッカリしていたところです。

機材はEOS Kiss X2に200mm望遠レンズを付け、スカイメモR（ポータブル赤道儀）に載せています。カメラは撮影した2008年当時の最新型の入門機ですが、デジカメの進歩の速度から考えると、14年も経った現在から見ればほとんど骨董品です。また望遠レンズとスカイメモRは銀塩時代から使っていた古いものです。

その古い機材で、M31をISO1600で合計たったの6分（1分+2分+3分）だけの露出時間です。もちろんノータッチガイドです（オートガイドが気軽にできる時代ではありませんでした）。多段階露光の形式をとっていますが、本来はもっと段階のレンジ幅を広くとる必要があります。しかし当時はデジタル撮影のコツなど知りようもなく、かなり狭いレンジで段階露光してしまい、あまり意味がなかったかと思います。

そうして撮影した14年前の古い画像データを、現在所有している最新の画像処理ソフト類を使って再処理した結果が今回の投稿画像です。画像処理内容は下記のとおりとなります。

【前処理】
ダーク減算（フラット補正無し）：RStacker
RAW現像：Lightroom
スタック（加算）：ステライメージ9

【後処理】
周辺減光・背景ムラ補正：PixInsight DBE
デジタル現像：ステライメージ9
ノイズ低減：Photoshop Camera Rawプラグイン & Nik Collection Dfineプラグイン）
星と星雲分離：PixInshight StarNet++ 2.0 プラグイン
2x2ソフトビニング：ステライメージ9
ガイドズレ補正・スターシャープ：ステライメージ9
マルチバンドシャープ：ステライメージ9
Lab色彩調整：ステライメージ9
輝度レイヤーのストラクチャ強調：Photoshop Nik Collection Silver Efex Proプラグイン
ノイズ低減・星雲細部強調：Photoshop Topaz DeNoiseAI プラグイン
トーンカーブ調整・彩度調整：Photoshop
トリミング・Jpeg出力：Photoshop

そして下が2008年当時に処理した画像ですが、再処理版である今回の投稿画像と同じ元データとは思えないほど貧弱です。デジタル画像処理に関する私自身の習熟度も向上していますが、それよりも各種画像処理ソフト・ツールがいかに進化しているか実感できます。





＊処理はステライメージのみ使用・トリミングあり。詳細は不明（記憶なし）

なお、この2008年の初回処理版は今見れば貧弱ですが、当時としてはたったの6分でここまで写ったことに感動してしまい、その勢いで「星ナビ」に投稿したところ、「何ら工夫もない超お手軽撮影なのにここまで写る例」として掲載されてしまいました。偶然にも同じM31が表紙の2008年11月号でしたが、表紙のM31はとても素晴らしいものでした。今考えると無謀なことをしました。

話は変わって、下の画像は1996年に撮影したM31です。今回と全く同じ200mm望遠レンズとスカイメモRを使っていますが、カメラが銀塩フィルム一眼レフ（EOS55）です。





・1999年10月9日・兵庫県氷上郡春日町
・キャノンEOS55、EF200mm F2.8L II USM F2.8開放
・露出約10分：ケンコースカイメモＲにて自動追尾
・フジカラーG800
・ネガをフィルムスキャナで取り込み、画像処理（トリミング・色調など）

同じ光学系による銀塩版は、今回の再処理版どころか2008年の初回処理版にすら及びません。カメラがデジタル化されたことは、便利さだけでなく、画像のクオリティーも飛躍的に向上させました。特にパソコンによる画像処理との相性の良さは銀塩とは比べ物になりません。

ですが、これも今の時点から見た印象であって、1996年当時の自分にとっては、アンドロメダ銀河の渦巻きが分かる写真を自分自身の手で撮影できるということ自体が感動でした。天文雑誌にはベテランの方々が高価な機材で長時間苦労して撮影した素晴らしい銀塩写真が毎月掲載されており、それらには到底及びませんが、普通の望遠レンズとカメラをポータブル赤道儀に載せて10分露出するだけで、この程度は写せるということが分かりました。

まとめると、同じ光学系・赤道儀を使っても、カメラを銀塩からデジタルにすることでクオリティーが飛躍的に向上し、さらに同じ元画像データを使っても、画像処理技術が進化するとさらに向上することが分かりました。それぞれの時点において新鮮な感動があるので、これからも新しい道具や技術への投資はやめられないと思います。

WEB: コチラ

タカハシ使えば、なんでも綺麗に撮れるんでしょ？ばりに買い替えた。

が！
撮影できたのは以下の画像。





タカハシを使っても、アンドロメダの渦が映らない！！！！
問題は天体望遠鏡の性能じゃなかったのか！と驚く（笑）。

次に目をつけたのが「撮影場所の明るさ」
こうなったら、宮古島に遠征だ！とばかり、アタッシュケースに、天体観測機器一式を詰め込み、沖縄へ！

運良く、天気に恵まれたものの撮影できた画像は以下。





超暗い場所で撮影しても、タカハシを使っても、アンドロメダの渦が映らない！！！！
なんと、撮影場所の明るさ」が原因でもなかった！
困り果て、この天体マニアックスの公開前試験運転時に、達人たちに、一体、どこに原因があるのか、その答えを求めた結果、CMSOカメラの画角に問題あり、とのこと。

詳しくはコチラ参照。

そこで、CMOSカメラを

●ZWO ASI385MC（35,546 円）
　センサーサイズ：7.3mm × 4.1mm
　1936 x 1096 = 212万画素

から

●ZWO ASI294MC（91,499円）
　センサーサイズ：19mm x 13mm
　4144 x 2822 = 万画素 9.5万円 1200万画素 19.1x13.0

に買い替え、撮影したころ、今回出品した
　


が撮影できた次第。
やっと渦が映った！！！
初心者としては、渦が写っただけで大満足（笑）

とゆーことで、今回に関しては、CMOSカメラがボトルネックになっていた模様。

＜■発見・気づきなど＞
今回の経験を通し、同じ口径なら天体望遠鏡を変えても大した違いは出ず、センサーサイズや画素密度の違うCMOSカメラを変えた方が結果に劇的な変化がもたらされるのだなあと気づいた。
この写真はiPad標準のお気軽画像編集機能を使っただけのものなので、PixInsightの使い方を覚え、これを使って画像加工したら、どんな風になるんだろう？と今から楽しみ。

たった口径30mmの天体望遠鏡で、素晴らしいアンドロメダ銀河を撮影しているたたつまるさん曰く

「（天体写真の美しさにおける）画像処理のウエイトはかなり大きいですよ！
私は主に蒼月城さんのYouTubeとブログ、あとはNiwaさんのブログで勉強させていただきました」

とのこと。

蒼月城さんのYouTubeは画像加工ソフト「Pixinsight」について詳しく解説されているので

コチラ

これから動画を１つ１つ閲覧して、画像可能の腕を上げようと思っている。
（面倒だからって、いつまでもiPad標準のお気軽画像加工アプリだけじゃあねえ(^_^;)）

いつもは1枚3分程度の露光時間にするのですが、せっかくオートガイドするので、いつもより長めの5分露光です。
その代わりgainを下げてS/Nを稼ぐ作戦です。



栃木県の南の空は東京とか言う大都会のせいで明るいので、CBPフィルターをセットしました。大人気のQBPフィルターと比べると透過する帯域が広い為、光害カット効果はそれなりですが、カラーバランスを取りやすい特性もあり使いやすいフィルターと感じました。

後ろ2枚くらいは薄明時間に入ってしまい終了です。



画像処理は、
Pixinsightにて
WBPP>DBE>PCC> Deconvolution>TGVDenoise> ArchsinhStretch>STF>HT> EZ Star Reduction>CT
の手順で行いました。

自分的こだわりポイントは、
真っ赤なバラ星雲ですが、のっぺりした赤にならないように気を付けて処理しました。
今度はもう少し解像感を出したいですね。

初めてのオートガイド撮影でしたが、極軸をきっちり合わせた割に少し流れてしまい、赤道儀セッティングの奥深さを感じています。
少しずつ慣れていきたい所です。

要注意！）。

達人達の湯気は、高価な天体望遠鏡を使っているから出せているに違いない！と思い込み、アンドロメダ銀河撮影用に購入したTAKAHASHIの「FS-60CB」（約9万円）



を使って、改めて撮影したのが、今回出品したオリオン大星雲の画像。
しかも、今までやったことがなかった多段階露光もはじめてやってみたけれど、その画像から天体機材の価格差は感じられなかった！(^_^;)

うーん、どうやら、達人達との違いは、望遠鏡やCMOSカメラの性能差ではないらしい（やっと気づく）。

たぶん・・・・撮影時の露光時間の調整や撮影枚数、それから、面倒に感じる画像編集作業に問題があるんじゃないかなーと気づきはじめたところで、そろそろオリオン大星雲も見えなくなりだしたので、今回は湯気なしオリオンを出品！

来年こそは湯気を出すぞ！！！

※ここでの最大の気づきは、高価な天体機材を揃えれば、それだけで美しい天体写真が撮影できるわけではないってこと。
撮影時間、撮影枚数、画像編集アプリ、画像編集手法にこそ、美しい天体写真の秘密が隠されていそうだってこと（気づくの遅すぎ。面倒なことを全て避けてきた結果がコレ）。

なので、面倒に感じるそういった部分を極めて、それでも納得いく天体写真が撮影できない時、はじめて、新たな天体機器に手を出した方がよさそー！（同じ初心者の人に伝えたい）

とゆーことで、新しい天体機材の購入はちょっと控えて、今まで面倒で、完全にスルーしていた部分に手をつけてみようと思った４月の半ばだった。

オリオン大星雲は撮影自体はカンタンだけど、綺麗に仕上げるのはムズいのだった。

※赤道儀にMA135を載せたところ

安価な小型赤道儀であるEQ5GOTOですが、FMA 135+Neptune-CⅡであれば搭載重量的に余裕たっぷりでウエイトは全く必要ありませんし、
投影面積も小さい為、少々の風ならビクともしません。
体積が小さい為か、温度変化によるピント位置変化も少なく、設定さえ済ませば撮影中はほったらかしにできるのが最大のメリットと感じています。
また、APS-Cサイズをカバーするイメージサークルを持つFMA135に対して、1/1.8型センサーのNeptune-CⅡであれば、中央の画質の良い所だけを使う為、隅の星も丸く写り、周辺光量も豊富でフラット補正はほぼ必要ありません。



デジカメと違い撮影中も今撮れた画像を表示しておけるので、通り掛かりの親子連れに喜んでもらえました。


これはデジカメにはないメリットですね。

逆に悪い所は3㎝という小口径の宿命か、回折で星が大きくなってしまう所です。
明るい星がより強調されるので、使い方によっては長所にもなり得ますが、星の多い領域では苦労します。
Neptune-CⅡについても、元々惑星撮影用の小型センサーなので仕方ないですが、飽和に至るまでの階調の範囲が少し狭く感じます。露出の決定は慎重に行う必要がありました。

画像処理の工程については、PixinsightのWBPPでスタック&ダーク減算した後に、
PCCで色合わせ
DynamicCropでアンプグロー誤魔化すついでに2:3比率に
Deconvolution
ArcsinhStretch
STF&HTで微調整
EZstrereduction
CTで彩度調整
TGVDenoise
以上の手順を行いました。
DBEやABEは上手く合わず、やりませんでした。

画像処理前の参考として、WBPPの後に軽くレベル調整のみ行った画像を添付しておきます。

最後になりますが、FMA135＋Neptune-CⅡの組み合わせは架台を選ばず、丁度良い画角を得られる為、電視観望にも最適ですし、そのままオートガイダーにも転用できる高い汎用性があるので、大きな鏡筒を買った後も無駄になりません。
気軽に始める最初の機材として、これ以上の物はなかなかありません。